Smlplita.ru

СМ Плита
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Удаление штукатурки с плитки

Демонтажные работы

+7 (499) 390-29-37

+7 (925) 507-08-87

Выполняемые строителями-ремонтниками демонтажные работы – это разборка, разрушение или снос строительных конструкций. Конструктивные элементы разрушаются целиком либо удаляются частично, в зависимости от будущей планировки помещения. Впоследствии выполняется уборка строительного мусора, упаковка его в специальные мешки, с последующим вывозом на свалку для утилизации.

К наиболее распространенным видам работ по демонтажу относится удаление следующих элементов:

  • стен и перегородок;
  • настенной и напольной плитки;
  • бетонной стяжки (основания пола);
  • штукатурки;
  • обоев;
  • паркета, паркетной доски;
  • лакокрасочных покрытий.

Демонтаж старой плитки: варианты и последовательность действий

Перед началом работы важно позаботиться о технике безопасности, о защите мебели и сантехники и подготовить необходимые для снятия инструменты. Демонтаж проводят в защитных очках и строительных перчатках. Работайте в закрытой плотной обуви, чтобы в случае падения плитки со стены, она не поранила пальцы ног. Помните, что осколки керамики очень острые. Стандартные средства защиты предотвратят травмы и попадание мелких частиц в глаза и на кожу.

Если ремонт проходит в помещении, где есть мебель или стоит сантехника, их тоже надо обезопасить от грязи и царапин осколками, это облегчит последующую уборку. Плотно оберните или накройте все предметы ветошью, а сверху — полиэтиленом. Чтобы предотвратить распространение пыли, повесьте в дверном проеме хорошо увлажненную ткань, тщательно зафиксировав ее по периметру. Работать при закрытой двери нельзя: в помещении должен циркулировать воздух, чтобы вам было легче дышать.

Из инструментов вам понадобятся плоское зубило (долото) и молоток. Если хотите, чтобы плитка осталась целой, дополнительно потребуется строительный нож или расшивка для плиточных швов. Не забудьте про плотные мешки для мусора.

Как демонтировать плитку со стен и с пола: пошаговая инструкция

Когда подготовительные работы выполнены, переходим к демонтажу. Мы опишем, как самостоятельно снять плитку со стен, потому что этот процесс более трудоемкий, в сравнении с удалением напольной кладки, и требует соблюдения мер предосторожности.

Методика одинакова как для демонтажа всей поверхности, так и для снятия отдельных плиток, если их надо заменить.

    Удалите межплиточные швы по всей поверхности. Для этого применяют нож или расшивку. Если затирка не поддается, размочите ее водой, побрызгав из пульверизатора. Это самый монотонный этап работы.

Простучите стену. По глухому звуку вы определите пустоты — места, где плитка прилегает неплотно. Это участки, где может сразу отвалиться несколько фрагментов. Запомните или отметьте их молярным скотчем, чтобы элементы внезапно не упали и не травмировали вас.

Начинайте работу с верхнего левого угла и двигайтесь горизонтально вдоль рядов сверху вниз.

Вставьте долото под углом 45 градусов между плиткой и стеной и начните аккуратно постукивать по нему молотком. Если наносился обычный клей, фрагмент легко отойдет, если цементный раствор — придется приложить усилия.

Аналогичным способом удалите всю плитку и остатки клея со стены.

Такая же технология применяется для снятия облицовки с пола, в том числе, керамогранита. Чтобы очистить плитку от сухого клеевого раствора, замочите ее в теплой мыльной воде на несколько часов.

Если целостность плитки не важна, затирку можно не удалять и сразу перейти к снятию облицовки. Осколки можно использовать для мозаичного декорирования. Таким способом обновляют мебель, привносят изюминку в интерьеры бани, сауны или дачного домика.

Демонтаж керамической плитки при помощи перфоратора

Если помещение, в котором проходит ремонт, небольшое, достаточно ручных инструментов. Но их нецелесообразно использовать в просторных ванных, столовых и холлах. Чтобы снять плитку с большой площади, применяют перфоратор с плоской насадкой. Это в 2-3 раза ускоряет процесс снятия облицовки, но есть несколько нюансов, которые надо учитывать:

Перфоратор не годится для демонтажа облицовки на участках, где проходит электропроводка, за батареями и в труднодоступных местах. Чтобы вас не ударило током, не повредить кабель и трубы, используйте ручные инструменты.

Плитка, удаленная с помощью перфоратора, редко остается целой. Теоретически ее возможно снять аккуратно: для этого направляйте сначала инструмент не под кафель, а в основание, чтобы проделать в 2-3 равноудаленных местах углубления. Только после этого подденьте плитку. Канавки компенсируют силу вибрации, и есть шанс снять фрагмент, не повредив.

Если при демонтаже с помощью молотка и зубила пыли немного, то при работе перфоратором в помещении становится очень пыльно. Обязательно купите респиратор, чтобы защитить дыхательные пути от грязи.

Способы демонтажа штукатурных покрытий

Решение по удалению старой штукатурки принимается в следующих случаях:

  1. Покрытие изношено или было выполнено некачественно – требуется полная замена или частичный ремонт;
  2. Материал имеющегося штукатурного слоя не совместим с выбранной финишной отделкой;
  3. Планируется очистить и реставрировать кирпичную кладку для использования её структуры в качестве самостоятельного декоративного элемента.

Объём работ по съёму старой штукатурки зависит от целого ряда факторов – площади стен, вида дефектов и остаточной прочности покрытия, материала и толщины выравнивающего слоя. Часто штукатурка одного помещения может обладать всем перечнем дефектов и при этом ещё и различаться на разных участках как прочностью, так и толщиной слоя. Соответственно, универсальной технологии демонтажа старых выравнивающих покрытий не существует — удаление покрытия необходимо выполнять исходя из его характеристик на актуальном участке.

Читать еще:  Трещины после штукатурки стен под плитку

Рекомендации и советы

Как и в любом другом рабочем процессе, в удалении старой штукатурки с оснований есть свои тонкости, о которых будет полезно узнать заранее:

  1. Для смачивания поверхностей лучше использовать не холодную, а горячую воду. Это позволит добиться максимально быстрого разбухания слоев.
  2. Очистка поверхностей пройдет проще, если предварительно поделить площадь обработки на ровные квадраты болгаркой или шлифовальной машиной. Квадраты делать нужно не слишком большими – чем они будут меньше, тем сильнее вы ослабите прочность старого покрытия, а значит и удалить его будет легче.
  3. Закончив с обработкой основной поверхности, не забудьте о швах и стыках. Их также нужно очистить от старого покрытия, иначе связка нового покрытия и финишной отделки будет непрочной. Швы нужно не только качественно прочистить, но и немного расширить – примерно на пять — семь миллиметров.
  4. После того, как все работы будут окончены – поверхности обязательно тщательно обрабатываются и зачищаются щеткой с металлической щетиной или же дрелью со специальной насадкой.
  5. Заключительный этап: это сбор мусора и устранение пыли. Крайне важно добиться идеальной чистоты поверхностей, так как наличие на них пыли будет препятствовать качественной адгезии новой штукатурки и основания. Пыль убирается со стен мытьем их щеткой, которая смачивается в горячей воде.

Процесс удаления старой штукатурки — работа трудоемкая, имеющая свою специфику и требующая соблюдения целого ряда тонкостей, поэтому многие предпочитают не выполнять ее самостоятельно, а приглашать специалистов. Если у вас остались вопросы по тому, как проходит устранение штукатурного слоя с поверхностей, найти ответ на них поможет подробная видеоинструкция, завершающая и дополняющая статью.

Насадки для перфоратора

Перфоратор – это универсальный инструмент, который при помощи насадок может использоваться не только для прокладывания инженерных коммуникаций, но также и для удаления пыли с рабочего места, для размешивания раствора, для уплотнения бетона, снятия старой краски, штукатурки, старой плитки.

Для того, что бы выбрать нужный вам инструмент, нужно знать примерный объем работ, который будет выполняться. Если работа будет производиться периодически, не полный рабочий день, а скажем, 3 – 4 часа в день, с перерывами и в хороших условиях, тогда вполне хватит бытового перфоратора. Если нужно выполнить большие объемы работ, работа будет производиться практически смену, 5-6 часов, с небольшими перерывами, со сложными условиями эксплуатации, тогда выбирать нужно профессиональный инструмент.

Отличаются эти две группы моделей по следующим признакам: по весу, профессиональные перфораторы намного тяжелее, производительностью, разница в мощностях и в ударе. Отличие и в конструктивных особенностях и количестве комплектующих. От этого будет разница и в цене. Профессиональные перфораторы намного дороже.

Также нужно сравнить типы приводов в зависимости от ударной направляющей оси. Есть горизонтальные типы или прямые и вертикальные.

Первые типы используются больше в бытовых моделях, они более удобны в эксплуатации, узкий корпус позволяет работать в небольших проёмах.

Ещё нужно знать, в каких условиях будут производиться работы. Если нет доступа электрической сети, тогда придется выбирать аккумуляторный перфоратор, он дороже, естественно, чем сетевой, но выбирайте тот, который будет удобней. При выборе сетевого нужно обратить внимание на длину шнура. Также выбираем количество режимов работы – для бытовых нужд берем трехрежимный, он более универсальный и работает в трех режимах: сверление, бурение, удар (как отбойный молоток). К нему проще подбирать различные дополнительные насадки.

Нужно подчеркнуть, что мощность и производительность это не один и тоже показатель. От мощности зависят размеры отверстий и другие смежные показатели. Также важным критерием выбора является вес инструмента. От этого зависит, как часто вы будете делать перерывы. Бытовый инструмент весит от 3 до 5 кг.

Теперь о силе удара. Она измеряется в Джоулях, для бытовых не превышает 5 Дж. Это примерно, если взять гирю 5 кг и уронить на пол. Как правило, инструмента хватает для домашних работ. Нормальный работоспособный перфоратор должен иметь 1200-1500 об/минуту и 4000- 4500 ударов в минуту.

Фирма – производитель перфоратора

Самый главный вопрос, какой фирмы выбирать инструмент. Конечно, на рынке огромное множество различного инструмента. Каждый предлагает своё, цены разнятся. Одни советуют поддержать отечественного производителя, другие советуют покупать один раз, но надежный инструмент, третьи советуют Китай, бывает, что и везет.

Этому инструменту 10 лет.

Ну, во первых, хочется отметить, что самым лучшим перфоратором всегда считался от компании BOSH, которая и изобрела его ещё аж в 1891 году, а в 1931 году выпустила первый электрический ударный перфоратор. Очень неплохим считается Makita, он лёгкий, но очень трудолюбивый, как истинный японец. Берет не размером отверстий, а их количеством. Хорошие отзывы о Hitachi, особенно о профессиональных моделях, Hyundai. ПРАКТИКА – это просто на один ремонт. Можно попасть на приличный Китай, но тут как повезёт, лотерея.

Читать еще:  Плитка отвалилась с цементом

Профессиональный перфоратор Hitachi

Выбирать модель нужно того производителя, чей сервисный центр находится не очень далеко, кто дает лучшую гарантию. Значит, производитель заботится о качестве. Ведь этому инструменту нужен постоянный уход и профилактика, что бы не тратиться со временем на дорогой ремонт.

Выбор насадок

Кроме тех операций, которые указаны в инструкции по применению, а именно сверления, долбления и штробления, при помощи перфоратора можно проводить различные работы по ремонту и подготовке к нему. Например, насадка пылесос для перфоратора очень актуальна, так как удаление пыли во время работы очень облегчает сам процесс. Использование бытовых пылесосов приводит к быстрым поломкам из-за тонкой пыли, строительный пылесос покупать дорого, только найти в аренду. Насадка для пылеудаления для перфоратора иногда поставляется в комплекте.

Макита с пылесборником

Но и отдельно их много представлено в магазинах, торгующих инструментами. Например, много моделей от компании БОШ.

Насадка на перфоратор для снятия краски

Иногда снять старую краску или штукатурку намного сложнее, чем думалось. Применяется очень великое множество способов сделать это. Особенно сложно, если краска масляная. И химические способы и термические. Наиболее производительным считается способ снятия краски перфоратором. Для этого используют 3 вида насадок, у каждой есть свои достоинства и недостатки. Это специальная цепь, одетая на стержень. Стержень вставляется в патрон, затем дрелью проводят вдоль поверхности стены и цепочки, ударяясь о стену, разбивают на ней краску.

Насадка в виде цепи для удаления старой краски

Можно также использовать насадку на перфоратор для снятия краски в виде ёршика, но такая насадка лучше для снятия старых акриловых красок. Для снятия масляных нужно брать с более коротким ворсом.

Насадка – ёршик Насадка для снятия старой краски и штукатурки

Специалисты рекомендуют и можно посмотреть в интернете видео, как при помощи перфоратора и такой насадки, как зубило или лопатка очень эффективно снимать краску со стен. Но двигать перфоратором нужно немного в наклон и движением к себе. Если наловчиться, процесс очистки проходит очень быстро.

Насадки на перфоратор для снятия штукатурки

При ремонте очень часто стает вопрос удаления старой штукатурки. Причины бывают разные: и разрушение старого слоя от времени, или не качественно сделаны работы. Но удалять нужно.

Снятие штукатурки

Способов удаления много. Это и вручную, при помощи ручного зубила и молотка, при помощи обдирочной машины или же, одев соответствующую насадку на перфоратор. При любом способе обязательно нужно защитить попадание пыли в лёгкие и применять средства индивидуальной защиты.

Насадка для снятия штукатурки

Для работ с перфоратором применяется обычная насадка, как и при процессе снятия краски, т.е. широкое зубило. Затем , наклонив перфоратор примерно на 80 градусов по отношению к плоскости обрабатываемой поверхности, стене или потолку, заходим полностью в слой штукатурки. После этого опускаем перфоратор до примерно 35 градусов и снимаем слой штукатурки. Можно в интернете также посмотреть подробное видео.

Насадка для перфоратора для снятия плитки

Снять старую плитку для настилки новой также является проблемой для новичка. Выручить может тот же перфоратор с подобранной для этого специальной насадкой. Вообще, если плитка сама отстает чулком, ее можно снять и вручную, но в иных случаях. Как говорят, хоть зубами отрывай. Для этого лучше применять перфоратор с насадкой шабер.

Перфоратор с насадкой для снятия плитки

Плитку снимают, двигаясь от центра к краям, аккуратно, что бы не повредить. Если необходимо, другой материал. Также затем снимается слой клея или старой бетонной стяжки до ровного слоя.

Насадка для раствора для перфоратора

Существуют и насадки для приготовления раствора бетона, но нужно заметить сразу, что злоупотреблять перфоратором в этом случае не нужно, нужно. При возможности беречь инструмент. Есть некоторые советы по применению. Самое главное, использовать инструмент не как бетономешалка. Но небольшой объем шпаклёвочной смеси вреда не нанесет.

Насадка для перфоратора для размешивания раствора

Если насадка с правосторонней спиралью, она предназначена для густых смесей и поднимают её снизу вверх. При левосторонней спирали смесь прижимается к стенкам ёмкости. Используется для жидких смесей. Крепить насадку нужно не через зажимной патрон, хвостовик венчика должен быть под перфоратор. Кроме того, нужно учесть, что такие насадки, изготовленные из прута круглого сечения, используются для краски, а с широкими лопастями для плиточного клея и шпатлёвки.

Зная такие тонкости, можно самому купить насадку миксер для перфоратора. Стоят они в пределах 200-450 рублей.

Насадка для перфоратора вибратор для бетона

Что бы придать бетонной массе большую плотность и прочность, используется насадка на перфоратор для вибрирования бетона. Она создает колебания высокой частоты, чем преображает массу бетона.

Читать еще:  Цементной плиткой с ответами

В результате чего из смеси удаляются лишняя влага и воздух, устраняются пустоты и сама масса становится более однородной и текучей. Также это способствует улучшению заполнения форм и ускоряет ее затвердевание. Все это повышает качество бетона и его долговечность.

Насадка на перфоратор для вибрирования бетона

Цена вибратор для бетона как насадка для перфоратора зависит от производителя. Если мастер имеет навыки работы, он может и сэкономить порядка 1500 – 2500 рублей. Но нужно помнить, что эта работа связана с электрическим напряжением. При больших объемах бетонных работ лучше насадку купить.

Нужно сказать, что существуют удлинители для практически всех насадок на перфоратор. И если покупаете насадку, нужно заранее знать, в каком месте производиться работы и нужен ли удлинитель.

Демонтаж без сохранения кафеля

Если нужно снять одну-две плитки, работать следует аккуратно, чтобы не повредить соседние плитки и остальную облицовку.

  • Расшиваем швы. Прорезаете затирку болгаркой на глубину, большую, чем толщина керамики. Это поможет избежать сколов по углам.
  • Просверлите несколько отверстий по периметру плитки. Используйте тонкое сверло и электрическую дрель.
  • Молотком разбейте кафель, а потом шпателем или тонким зубилом подденьте частицы разбитой керамики и удалите их.
  • Также нужно удалить слой плиточного клея под кафелем. Если вы решили заменить несколько плиток, то они будут выше за счет старого плиточного клея на основании.
  • Удаляем всю облицовку одним махом

В демонтаже вам поможет молоток и зубило. Поддеваете зубилом керамику, а потом направленными ударами молотка загоняете зубило под плитку. Движением на себя удаляете часть облицовки.

Продолжайте до тех пор, пока не удалите всю керамику.

Использование перфоратора и другого электроинструмента ускорит процесс. Вот основные принципы работы:

  • Работайте перфоратором под острым углом, чтобы не «вгрызаться» в основание. Нужно удалить только облицовку, а не вывалить полстены.
  • Лучше сбивать кафель сверху вниз, в противном случае оставшаяся сверху облицовка может сама обвалиться вам на голову.
  • В местах, где предположительно проходят коммуникации, нужно быть осторожным, а движения должны быть направленными.

Проблемы с жесткой водой

Если Вас беспокоят минеральные отложения от воды – белый налёт, проверьте уровень жесткости воды с помощью специального набора или попробуйте провести «домашний тест». Добавьте несколько капель чистящего средства в полстакана водопроводной воды, закройте стакан и встряхните. Если получится много пены, то вода не жесткая, а если мало – то у Вас жесткая вода. В этом случае стоит установить систему для смягчения воды.

Демонтаж краски со стен

Еще одним дизайнерским ходом советских времен, было красить бетонные стены в синий цвет. В лакокрасочной промышленности СССР, видимо, лучше всего получалась синяя краска. Поэтому стены всех ванных тех времен были выкрашены именно ей. Толстый слой такой краски, по прочности не уступает шиферу. А несколько слоев ее же, но вперемешку с другими оттенками, выдерживают выстрелы очередью из автомата Калашникова. Компоненты этой краски являются основным материалом для изготовления бронежилетов во всем мире.

Демонтировать краску можно химически. Растворив ее в каком-нибудь реактиве, так, чтобы к утру она состояла из одной протоплазмы. Но есть некоторый риск, да что там “некоторый”, большой риск раствориться самому, сделав пару вдохов во время работы. Это – еще одно преувеличение. Достаточно и одного вдоха, я считаю. Не испытывал на себе полный вдох смеси из этих испарений, и вам не советую дергать судьбу за хвост.

Существуют другие, менее вредные, но трудоемкие способы. Например, несколько тысяч ударом топором избавят ваши стены от краски на 60-70%. Перфоратор, заряженный широким зубилом, ускорит процесс, а производительность возрастет до 80-90% от всей поверхности стен.

В иных случаях, когда краска не очень прочно “сидит” на стене, можно зарядить в перфоратор коронку для высверливания ниш под подрозетники, предварительно вынув центрующее сверло. Зубья коронки при вращении, довольно сносно вырубают такую краску, попробуйте.

Но если стены были покрыты олифой, а уж потом покрашены, то вам один путь – использовать перфоратор. Долбите и долбите.

Кое-кто считает, что краску можно не удалять, лишь достаточно покрыть “бетонконтактом”. Я не уверен, что этого достаточно. Мне приходилось, даже обезжирив краску на стенах наносить эту грунтовку для эксперимента. Прилипала она хорошо, но потом, при высыхании, “бетонконтакт” можно было довольно легко снять со стен, как обгоревшую на солнце кожу. Решайте сами.

Напоследок еще два фото. Это количество мешков с мусором, после демонтажа одной ванной комнаты в доме сталинских времен. Мешки с мусором пришлось вывозить на двух самосвалах. И то, что осталось после демонтажа, вы можете увидеть на втором фото.

Вот пока все о демонтаже в ванной. Вы хотите испытать демонтаж ванной? Тогда я иду к вам.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector