Smlplita.ru

СМ Плита
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Установка стальных дверей с откосами

Когда вы дочитаете до конца вы получите всю информацию, которая вам может потребоваться при заказе монтажа входной или межкомнатной двери.

Все двери соответствуют стандартным размерам. Это касается как межкомнатных, так и входных дверей, выпускаемых серийно.

Стандартная высота дверного полотна: 200 см.

Ширина двери может варьироваться от 60 до 90 см, с шагом по 10 см. Т.е. стандартная ширина дверных полотен – 60, 70, 80 и 90 см.

Исключение составляют алюминиевые и пластиковые двери, которые изготавливают на заказ под конкретный проем.

Поэтому, если у вас дверной проем шириной 90 см, необходимо выбирать дверное полотно шириной на 80 см., потому что:

  • 5-6 см – уйдет на дверную коробку и зазор между дверным полотном
  • 4-5 см – на установку доборов и монтажную пену.

Такие замеры вы можете самостоятельно провести перед покупкой дверного комплекта.

Вам может пригодится

Мы можем расширить проем

Проектная документация домов некоторых серий(П-ЗМ, П-44 и др.) требует установки деревянных дверей внутреннего открывания на бетонных четвертях — так называемых выступающих частях бетонного проема. Мы рекомендуем вырубать данные четверти или срезать их перед монтажом новой металлической двери. Данные работы позволят расширить существующий проем и установить более широкую дверь, так же это необходимо для соблюдения противопожарных норм.

Стоимость таких работ:

  • Срезание четвертей с трех сторон — 4 000 руб.;
  • Срезание четвертей с порогом — 6 000 руб.

Можно просто расширить существующий проем под дверь нужного, увеличенного размера или дверь со склада, если Вам необходим срочный монтаж. Мы можем увеличить существующий проем с одной или двух сторон за 1 000 руб. за сторону.(точная стоимость оценивается инженером-замерщиком на месте при изучении материала стен)

Этапы установки

Монтаж входных металлических дверей своими руками включает в себя следующие шаги:

  • демонтаж старой двери;
  • подготовку проема;
  • установку новой двери;
  • обработку технологических проемов;
  • монтаж наличников и фурнитуры;
  • установку откосов.

Разумеется, перед установкой следует приготовить все необходимые инструменты и материалы. Домашнему мастеру понадобятся перфоратор, анкерные болты, возможно, сварочный аппарат, деревянные клинышки, тяжелый молоток, пена, строительный уровень.

Как своими руками демонтировать старую дверь

Разумеется, перед установкой входной металлической дверной конструкции следует снять старые рамы и полотно. Не производится эта операция только в том случае, если проем нужно сильно расширить. При этом стены прорезаются болгаркой по разметке, а затем дверь просто вынимается с их ненужными частями по периметру.

Способ демонтажа старой входной двери своими руками зависит от того, из какого материала она изготовлена. Деревянную конструкцию снимают так:

  • Вытаскивают полотно из коробки, поддев его снизу ломиком.
  • Демонтируют порожек.
  • Выкручивают крепежные болты по периметру коробки и убирают ее. Если рама закреплена к стене на гвозди, действуют обычно немного по-другому: распиливают вертикальные стойки на две части и вынимают каждую из них с помощью ломика.

Металлическую дверь своими руками демонтируют следующим образом:

  • Также снимают полотно с петель в том случае, если они неразборные. Разборные просто раскручивают.
  • Срезают болгаркой крепежные прутья.
  • Вынимают коробку из проема.
  • Заделывают слишком большие выемки в торцах проема цементным раствором. равнять сами торцы не обязательно. В процессе установки двери в них все равно появятся сколы.
Читать еще:  Планка для углов откосов

Подготовка проема

После того как дверь будет убрана, из проема убирают выкрашивающийся бетон, остатки старой изоляции и т. д. Также проверяют состояние пола там, где в последующем будет установлена дверь. Поскольку конструкция довольно-таки тяжелая, при необходимости меняют лаги и балки, устанавливают новые доски и т. д.

Монтаж новой двери

Эта операция чаще всего производится по одной из двух распространенных технологий: на проушины или непосредственно креплением рамы к торцам проема. В первом случае процедура монтажа своими руками будет включать в себя следующие шаги:

  • С рамы новой двери аккуратно снимается полотно.
  • Рама устанавливается в проем, тщательно выравнивается при помощи уровня во всех плоскостях и фиксируется деревянными клиньями в таком положении. Клинья нужно сделать хорошо заостренными. Толщина их должна быть немного больше ширины технологического проема. Вбиваются они попарно, напротив друг друга. Проушины после фиксации рамы в проеме должны оказаться плотно прижатыми к внешней стороне стены.
  • Через отверстия в проушинах в стене просверливаются гнезда под анкера. Глубина их должна быть не менее 15 см, а лучше — 20 см.
  • Коробка еще раз проверяется по уровню и при необходимости подравнивается. Далее, с той стороны рамы, на которой находятся петли, вворачивается первый анкерный болт. Эти крепежные элементы обычно идут в комплекте с дверью. Иногда их также приходится приобретать самостоятельно. В последнем случае следует иметь в виду то, что их толщина не должна быть меньше 12 мм. На рамы современных стальных дверей обычно приваривается по три проушины с каждой стороны. Соответственно понадобится минимум 6 анкеров.
  • После того как одна сторона рамы будет прикреплена к стене, ее снова нужно будет выровнять по уровню.
  • Перед фиксацией притворной стойки рамы дверь следует проверить на удобство использования. Для этого предварительно на петли навешивается полотно. Далее, проверяется замок. В случае необходимости подкручиваются все его болты. Ригели должны при открывании/закрывании замка должны ходить свободно. Проверяется работа полотна. Заедать или идти туго оно не должно.
  • Если все в порядке, производится фиксация притворной стойки. Далее, дверь еще раз проверяется на работоспособность. Если полотно застревает или плохо закрывается замок, конструкцию нужно подрегулировать посредством затягивания/ослабления анкеров проушин или петель. При установке дешевых дверей иногда приходится корректировать размеры пазух коробки, так как ригели задевают за их края.

Монтаж входной металлической двери прямо в проем своими руками производится примерно так же. Немного по-другому выполняется лишь крепление рамы к стене. Отверстия под анкера в стойках современных дверей обычно уже предусмотрены производителем. Если их нет, их придется просверлить самостоятельно. При этом следует учитывать то, что рама должна крепиться минимум на три анкера с каждой стороны. Также желательно произвести ее фиксацию в проеме сверху и снизу (по два анкера).

После того как отверстия будут просверлены, раму вставляют в проем и фиксируют на анкера с выравниванием по уровню. Можно также закрепить ее на прутья. В этом случае в торцах стены предварительно высверливаются гнезда. Затем через отверстия в раме в них забиваются прутья. Один конец последних предварительно следует заостряется, а второй расплющивается. После того как прутья будут вставлены в гнезда, их приваривают с внешней стороны рамы через боковые отверстия. С внутренней крепление производить нельзя, так как в этом случае из-за наплывав перестанет закрываться полотно.

Читать еще:  Монтаж откосов от алексея земскова

Обработка технологического зазора

После того как дверь будет установлена и отрегулирована, приступают к обработке ее контура. Технологический зазор можно заделать монтажной пеной. Использовать лучше тот ее вариант, который меньше всего расширяется и подходит для работы во внутренних помещениях.

Через сутки после заливки остатки пены срезают при помощи монтажного ножа.

Для того чтобы дверь лучше сохраняла тепло, технологический зазор перед использованием пены стоит забить кусками минеральной ваты. Также для обработки контура двери можно использовать цементно-гипсовый раствор. В этом случае отделка получится более прочной и долговечной.

Установка наличников и фурнитуры

После заделки технологического зазора пеной или раствором можно приступать к монтажу наличников. К деревянным коробкам они обычно крепятся при помощи саморезов с углублением шляпок и последующей шпаклевки гнезд. К металлическим рамам наличники фиксируются на болты с декоративными колпачками или на заклепки.

На заключительном этапе к полотну входной металлической двери нужно будет прикрутить ручку. Далее, стоит еще раз проверить полотно и замок на легкость открывания/закрывания, после чего дверь можно принимать в эксплуатацию.

Отделка откосов

При демонтаже старой и установке новой входной металлической двери материал откосов, скорее всего, будет поврежден. Разумеется, для того чтобы входная группа выглядела эстетично, придется провести восстановительные работы. Откосы в зависимости от дизайна прихожей могут быть отделаны декоративной штукатуркой, обоями, панелями и т. д. Предварительно их чаще всего выравнивают с помощью ГКЛ или обычной цементной штукатурки.

Как видите, технология монтажа металлической двери в проем своими руками относительно проста. Самое главное — это не допустить перекоса рамы и надежно зафиксировать ее. В этом случае пользоваться дверью будет удобно. Ну и, конечно, же при выполнении процедуры установки следует быть максимально аккуратным. Заделка повреждений (царапин и сколов) на современных дверях — процедура сложная и в плане эстетики малоэффективная.

Когда лучше устанавливать дверь

Учитывая вышеизложенное, вывод следующий – лучше всего устанавливать дверь не до и не после ремонта, а во время него. А именно на этапе, когда черновые работы завершены, а чистовые еще не начаты. То есть выполнены оштукатуривание стен, черновая стяжка на полу.

Саму дверь при этом нужно будет защитить. Лучший вариант заключается в использовании стрейч-пленки, которой окутывается дверь. По окончании ремонтных работ ее будет легко и просто снять. Можно также использовать обычную пленку, упаковочную бумагу, картон. Закрепляют их на двери малярным скотчем. Обычный лучше не использовать, после него остаются трудноудаляемые следы.

Еще один вариант – установить на дверь временные дешевые панели, которые по окончанию ремонта заменить на новые. Или же поставить временную дверь, по размерам такую же, как новая.

Отдельно нужно защитить замки, особенно сувальдные. Чтобы внутрь не попала пыль, их необходимо заклеить тем же скотчем.

Завершающие этапы работ

На этом установка входной металлической двери своими руками практически завершена. Теперь нужно заделать появившийся стык. Монтажная пена — это простой, но не самый надежный вариант. К тому же, её использование значительно облегчает работу взломщиков. Поэтому мы настоятельно рекомендуем использовать цементный раствор, в который следует добавить алебастр.

Читать еще:  Откос с наличником 400 мм

Работа проводится просто:

  • Закрываем стык со стороны квартиры любым ровным подручным материалом (пластиковая панель, доска и т.д.). Это предотвратит выпадение смеси в коридор.
  • Вооружившись резиновыми перчатками, накидываем в щель раствор со стороны подъезда. Необходимо полностью заполнить её.
  • С помощью шпателя или мастерка разравниваем раствор.
  • Заходим квартиру и убираем поставленную преграду.
  • Делаем замазку с этой стороны.

Цементная смесь высыхает сутки (иногда двое). Поэтому в это время старайтесь по возможности сократить эксплуатацию двери, дабы предотвратить растрескивание раствора. Не забудьте проверить работу замков и ручек — они должны плавно работать. В случае малейших дефектов требуйте замены. Рекомендуем сразу произвести смазку всех подвижных элементов (замочные скважины, петли и т.д.). Для этого прекрасно подойдет WD −40.

Обшивка откосов: комбинирование материалов

Если у вас совершенно нет времени на работу с профилем и многочисленные манипуляции с шуруповертом, этот способ как раз для вас. Принцип его в том, что облицовочный материал фиксируется непосредственно на раствор.

Шаг №1: выставление маячков. На этом этапе вам понадобится шуруповерт или перфоратор, шурупы большого размера и уровень. С помощью шуруповерта, вкрутите шурупы в стену по периметру дверного проема, не закручивая их до конца. Далее уровнем выставите все шурупы так, чтобы они образовывали одну ровную линию. Для этого еще удобно использовать простую нитку.

Шаг №2: штукатурные работы. Разведите пескобетон так, как мы описали в первом способе (см. выше). Нанесите смесь по уровню вкрученных по уровню шурупов. Желательно, чтобы вы немного закрыли шляпки шурупов, делая поверхность настолько ровной, насколько получится. Далее ровняем поверхность широким шпателем и ждем полного высыхания (примерно сутки).

Шаг №3: отделка проема. После полного высыхания пескобетона, нанесите на поверхность клеевой раствор. Также можно использовать жидкие гвозди или клей для дерева, если обшивка будет из этого материала. Панели для обшивки так же обработайте клеем с внутренней стороны. Теперь нужно лишь приклеить обшивку к проему. Все панели для облицовки проема нужно измерить и обрезать до нанесения клея на поверхности.

Цена за установку входных дверей Аргус

Цена за установку дверей Аргус определяется, исходя из нескольких факторов. Конечно же, одним из главных параметров, влияющих на стоимость выполнения монтажных работ, выступают размеры изделия. Чем больше габариты и сильнее отклонение от стандарта, тем выше цены установки.

Следует отметить, что достаточно часто покупатель входной двери Аргус принимает решение о самостоятельной установке приобретенной им конструкции. Подобный подход позволяет сэкономить, однако, требует тщательного соблюдения особенностей технологии производства монтажных работ и следования рекомендациям специалистов. Учитывая данный факт, становится понятным, почему в большинстве случаев владелец загородного коттеджа или квартиры в многоэтажном доме все-таки обращается за установкой купленного изделия в специализированные организации

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector