Smlplita.ru

СМ Плита
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Монтаж направляющих для откосов

  1. Преимущества пластиковых откосов
  2. Монтаж оконных откосов
  3. Стадии выполнения работ
  4. Что даст установка откосов?
  5. Стоимость монтажа, цены на работы

После изготовления и монтажа пластиковых окон следующей, финальной задачей является установка пластиковых откосов, которые являются логическим завершением обрамления оконного проема. Говоря простым языком, откос – это расстояние, пространство между стеной и окном. Эти пустоты между оконной конструкцией и стеной изолируют тепло и шумоизоляцией и монтажной пеной.

Пластиковые откосы для окон — это самый универсальный тип откосов из представленных на рынке. Их монтаж осуществляется в сжатые сроки, и как правило сними не возникает проблем во время эксплуатации. После установки откосов окна ПВХ приобретают законченный, эстетически опрятный вид.

Отделка пластиковыми откосами наиболее популярный способв при облицовке окон и дверей. Это объясняется особенностями и преумещствами самого пластика.

Отделка откосов

Подготовка поверхности

В первую очередь необходимо подготовить оконный проем к проведению будущих работ. Между окном и стеной всегда будет щель, которую чаще всего заполняют монтажной пеной.

Перед установкой откосов нужно удалить все излишки, выпирающие за пределы рамы. Сделать это легче всего канцелярским ножом, если же такого под рукой не оказалось – для этой цели вполне подойдет кухонный аналог.

Если в качестве перемычки на оконный проем используются деревянные балки, либо металлические швеллера – их необходимо должным образом подготовить, перед тем как приступать к следующему этапу. Это делается в связи с тем, что ни металл, ни древесина не могут служить основой для цементного раствора, посредством которого формируются откосы.

Деревянная оконная перемычка, армированная гвоздями

На деревянную балку набивается металлическая сетка-рабица, которую используют для армировки штукатурки. Крепить сетку можно посредством обыкновенных гвоздей или саморезов, при этом необходимо следить за тем, чтобы она прочно “обнимала” балку и только после этого приступать к ее фиксации. Если даже небольшая область сетки будет “играть” в дальнейшем у вас возникнут проблемы с нанесением раствора.

Если в вашем арсенале нет сетки и приобрести ее в ближайшее время не представляется возможным – можно использовать в качестве армировки те же самые гвозди либо саморезы.

Их необходимо загнать по всей площади балки на расстоянии не более 3см друг от друга таким образом, чтобы шляпки выпирали над поверхностью на 0,5см. Так как раствор не липнет к древесине – он будет “цепляться” к искусственно созданным неровностям.

В случае с металлом дело обстоит примерно также – на поверхности швеллера необходимо установить металлическую сетку, которую фиксируют саморезами по металлу, либо посредством сварки.

Существует более эффективный метод сделать швеллер восприимчивым к нанесению раствора – для этой цели вам понадобится хороший лак для металлических изделий и крупный песок.

Швеллер подготавливается к нанесению лака – очищается от ржавчины, обезжиривается и т.д. после чего на его поверхность наносится лак. Сразу после этого на лакированную поверхность накидывается слой песка – большая его часть упадет, но необходимое количество осядет на швеллере, сделав его поверхность более рельефной. После того как лак высохнет необходимо повторить процедуру.

Установка направляющих

Отделка внешних откосов пластиковых окон – боковая направляющая

Красивый оконный проем – это четкая и правильная геометрия откосов. Соответственно, чтобы соблюсти правильность углов и добиться идеально ровных линий, необходимо использовать ориентиры, в качестве которых выступают направляющие.

Они могут быть изготовлены из металла, дерева или пластика – единственным условием является небольшая толщина и наличие идеально ровной стороны, которая послужит ориентиром для формирования внешнего угла.

Обратите внимание!
Само собой разумеется – направляющая должна иметь ширину достаточную для формирования откоса и цельную структуру, чтобы перекрывать длину проема.

Направляющие являются своего ограничителем, посредством которого создается ровная плоскость.

Для его установки вам потребуется строительный уровень и отвес.

  • В первую очередь определяется геометрия верхнего откоса – посредством строительного уровня крепится верхняя направляющая, таким образом, чтобы ее ровная сторона могла служить в качестве ориентира для формирования наружного угла будущего откоса. После того, как ее положение будет выверено – необходимо закрепить ее при помощи гвоздей или саморезов к стене;
Читать еще:  Устройство дверных откосов доборами

Алюминиевый ориентир на боковой откос

  • Боковые направляющие устанавливаются посредством отвеса – его располагают в том месте, где предположительно должен располагаться наружный угол откоса. После того как отвес выровняется – отмечается его местоположение в верхней и нижней части проема, по которым затем устанавливается направляющая;

Обратите внимание!
Определяя местонахождение будущего откоса необходимо учитывать, что внутренний угол должен располагаться нахлестом на раму не менее 3 см – только в этом случае можно гарантировать устойчивость окна.

  • Закрепляя направляющие нужно следить за тем, чтобы они не “играли”, так как это может привести к отпадению раствора во время закидки откоса. Для более надежного крепления помимо гвоздей и саморезов можно использовать дополнительную фиксацию алебастром – его разводят до состояния густой каши и н быстро скрепляют соединение между стеной н направляющей;

Обратите внимание!
Направляющие закрепляются поочередно – сначала устанавливается верхняя направляющая, полностью формируется откос и только после этого начинается установка боковых элементов.
Таким образом, они не будут мешать друг другу, и процесс будет протекать без ненужных осложнений.

Технология подготовительных работ

Чтобы определить геометрию внутреннего угла – таким же образом вымеряется идеально ровная относительно земли линия, которая затем отмечается при помощи маркера. Она будет ориентиром для создания внутренней кромки откоса.

Формирование откосов

В первую очередь, необходимо определиться с тем, какие материалы для отделки откосов пластиковых окон вы будете использовать. Традиционно для этой цели используется штукатурный раствор – он является наиболее прочным и равнодушным к атмосферным условиям аналогом. Если речь идет о наружной отделке, то это будет самый оптимальный вариант. (См. также статью Как утеплить деревянные окна: особенности.)

Отделка внутренних откосов пластиковых окон во многом зависит интерьера помещения – они могут быть сформированы посредством гипсовой штукатурки или оформлены гипсокартоном. Однако в данном случае мы рассмотрим пример цементного аналога, так как данный материал, можно использовать как снаружи, так и внутри помещения.

Для более быстрого схватывания можно добавить в емкость с готовым раствором немного алебастра (одна горсть на 12литровое ведро) однако это негативно скажется на влагостойкости откоса.

Обратите внимание!
Если вы добавляете в раствор алебастр, то время его схватывания уменьшается до считанных минут.
Если вы не успеете реализовать его за это время – у вас в распоряжении останется ведро затвердевшего бетона.

После того как раствор готов, можно приступать непосредственно к формированию откосов. Закидка раствора осуществляется посредством строительного ковша либо мастерка – в зависимости от ваших предпочтений.

Смесь должна быть тщательно промешана и иметь максимально густую консистенцию.

Перед нанесением раствора поверхность необходимо слегка смочить водой, чтобы сбить пыль.

  • В первую очередь закидывается верхний откос – необходимо закидать раствором как можно большую толщину, однако при этом важно не забывать, что каждая вновь нанесенная часть раствора может упасть под собственным весом и вызвать цепную реакцию. В связи с этим нельзя закидывать одну область дважды за один раз, так как в этом случае отслоение неизбежно;
  • Первый слой закидывается крупными “комками” таким образом, чтобы каждая новая закидка касалась своего “соседа” как можно меньше. Выравнивать поверхность посредством терки или другого инструмента нет необходимости;
  • После того как первый закиданный слой схватиться можно повторить операцию постепенно выравнивая поверхность – это делается до тех пор, пока до чистовой отметки будущего откоса останется не более 0,5 см;

  • После того как грунтовка даст полную усадку (это определяется по степени твердости и появившимся трещинам), можно приступать к нанесению чистового слоя и затирке. Для нанесения последнего слоя используется более жидкий раствор – обязательным условием для его формирования является просеивание песка через мелкое сито иначе неизбежно появление “паутинки”; (См. также статью Отделка балконов: особенности.)
  • Нанесение чистового слоя осуществляется по установленным направляющим – они служат границами для внешнего угла (для внутреннего угла эту роль выполняет начерченная маркером линия). Выравнивание поверхности откоса осуществляется посредством деревянной или пенополистирольной терки;

Металлический уголок на откосы

Читать еще:  Смета укрепление откосов насыпи

  • После того как внутренняя сторона высохнет – направляющие снимаются и выводится внешняя сторона откоса. Для того чтобы грань угла получилась идеально ровной можно использовать металлические уголки;

Отделка откосов на пластиковые окна не самая сложная процедура и при наличии определенных навыков вы вполне можете осуществить его, руководствуясь нашей инструкцией, тем самым сэкономив немалое количество средств. Вы также можете просмотреть видео в этой статье, которое описывает процесс более наглядно.

Подоконник и откосы своими руками

При изготовлении широкого подоконника, нужно не забывать о доступе теплого воздуха от радиатора отопления к стеклам, для этого можно предусмотреть в подоконнике специальные технологические отверстия для прохода воздуха.

Отверстия для воздуха можно закрыть декоративной решеткой.

При заказе окна, нужно учитывать зазоры вдоль рамы, так как за раму заводится гипрок.
Старый бетонный подоконник, в данном случае послужит хорошим основанием.

Монтаж подоконника

Расстояние от старого подоконника до оконной рамы должно позволять установку металлического профиля.

Пена выступившая при установке оконного блока удаляется.

Для этого использовался нож со сменными лезвиями.


Под оконную раму с предварительным зазором под гипрок, на место для пластикого подоконника, при помощи саморезов монтируется металлический профиль.


На старом подоконнике через 20 -25 см монтируются небольшие куски профиля, они будут удерживать верхнюю часть подоконника.

Поперечные отрезки вставляются в нижние профили и крепятся саморезами.

Верхний профиль делается с выступом за пределы старого подоконника.

Главное не забывать проверять уровень, все направляющие должны быть в одной плоскости.


Чтобы задать подоконнику дополнительную жесткость и придать не стандартный вид. Подоконник будет заходить на стену, где и крепится кусок профиля его продолжение.

На короткие профиля одевается горизонтальная направляющая (торец подоконника).

Контроль осуществляется с помощью уровня.


Так выглядит верхняя часть каркаса подоконника.


Для усиления конструкции и придания объема подоконнику, к нижней торцевой части направляющей, с помощью саморезов прикручивается еще один профиль.


Вкручиваем недостающие саморезы.


С помощью металлического профиля, формируем нижнюю часть подоконника.


Чтобы подоконник не казался тонким, делаем его более массивным.

Для этого он расширяется с помощью вертикальных направляющих, которые фиксируются к верхнему профилю.


С низу, на вертикальные направляющие одеваетя длинный профиль (низ подоконника) и прикручивается к коротким вертикальным направляющим.


Нижняя часть конструкции, изготавливается по месту. И фиксируется к стене и торцу нового подоконника.

Каркас подоконника готов

Каркас подоконника из металлопрофиля можно изготовить любым другим способом, уменьшая или увиличивая количество ребер жесткости.

Смысл каркаса в то чтобы он создавал жесткость и выдерживал нагрузку оказываемую на подоконник.

Монтаж гипсокартона на каркас подоконника

Вырезаем из гипсокартона верхнюю часть подоконника.

Для этого удобно использовать ножовку по дереву с мелким зубом.


Отмечаем на гипроке где расположены направляющие из металлопрофиля, это поможет не промахнуться при вкручивании саморезов.


Чтобы исключить вероятность малейших сквозняков, стык гипрока с окном промазывается герметиком.

Предварительно закрепив нижнюю часть гипрока на каркас подоконника, заполняем монтажной пеной все пространство между направляющими.


Монтажную пену необходимо использовать с низким коэффициентом расширения, в противном случае, пена выдавит гипрок, и работа может быть испорчена.


После заполнения монтажной пеной, укладывается верхняя часть из гипрока и фиксируется на саморезы.


Торцевая часть так же изготавливается из гипсокартона, и крепится к каркасу при помощи саморезов.

К низу подоконника крепится временный профиль, он предотвратит от вертикального сползания плитки, во время ее укладки.

Монтаж откосов из гипсокартона


Вырезав из гипсокартона, верхнюю часть откоса, предварительно заведя под раму фиксируем ее к основанию при помощи саморезов и дюбелей.

Между откосом из гипрока и стеной, должен оставаться зазор который в последствии заполнится пеной.


Проверяем поверхность откоса с помощью уровня, откос должен быть строго вертикальным и не иметь провалов и бугров.

Таким образом, крепятся все откосы окна.


Зазор между стеной и гипроком запенивается монтажной пеной, для заполнения зазоров, лучше использовать монтажную пену низкого расширения.

При заполнении зазоров пеной, будьте аккуратны и помните, пена расширяется очень сильно, поэтому заполнять пространство нужно дозированно.

Читать еще:  Когда нужно ставить откосы

Отделка откосов и подоконника плиткой

При желании подоконник можно отделать чем угодно: пластиком, натуральным деревом и.т.д.

В данном случае было решено использовать кафельную плитку, так как она не боится влаги, солнечных лучей и перепада температур.

Для отделки ребра подоконника, можно использовать специальный металлический профиль.


Подготавливаем заготовки для укладки профиля по периметру подоконника, для сопряжения профиля на углах, запиливаем его при помощи стусла.


Вырезать на керамической плитке угол, или любой другой фрагмент, можно с помощью углошлифовальной машинки (болгарки), для резки кафеля используем диск по камню.

При резке образуется много пыли, необходимо использовать респиратор и защитные очки для глаз.


Приготавливаем плиточный клей, и наносим его на подоконник при помощи зубчатого шпателя, укладываем декоративный уголок по периметру подоконника.


Укладываем плитку на клей, со стороны окна плитка кладется в притык к раме оконного блока.


Уложив кафельную плитку на поверхность подоконника, можно выкладывать торцевую часть, используя заранее нарезанную или готовую плитку.


Боковые откосы можно выложить кафельной плиткой с использованием декора, или другого оттенка плитки.


Выступившая монтажная пена обрезается, стена вокруг откосов при необходимости выравнивается по откосам с помощью штукатурной смеси и шпаклевки.

Швы между плиткой затираются, шов между окном и плиткой заполняется герметиком в цвет затирки.

Угол откосов закрывается пластиковым уголком который приклеивается на монтажный клей, в дополнение, окно можно обрамить по периметру, использовав например деревянный наличник.

Расчёт высоты выдвижного ящика

К расчету высоты выдвижного ящика необходимо подходить исходя из особенностей нашей мебельной конструкции. Однако существует некий общепринятый стандарт расчета высоты выдвижных ящиков. В узких мебельных кругах, «правилом хорошего тона» считается делать высоту выдвижного ящика на 40-50мм меньше, чем высота фасада. Это даёт некую возможность «для манёвра» сборщику мебели в процессе установки выдвижных ящиков и регулировки фасадов.

Лично я в данной ситуации предпочитаю не нарушать многовековые мебельные традиции, и выполняю расчёт высоты выдвижных ящиков именно по этой формуле: «Высота фасада (минус) 40 (50)мм (равно) Высота выдвижного ящика».

Советую вам, также прислушаться к данной методике расчета высоты выдвижных ящиков, и тогда у вас появляется дополнительный шанс сделать своими руками качественную мебель.

Ну, кажется, всё рассказал, о расчетах размеров и отступов для установки выдвижных ящиков. Что же, теперь, пожалуй, можно переходить к сборке выдвижных ящиков.

Расчет, изготовление и сборка выдвижных ящиков Крепление профиля к стене горизонтально. Правила крепление направляющих для монтажа каркаса стен.

На боковых стойках короба (к которым и будут крепиться ящики) мы сначала отмечаем границы фасадов с зазорами между ними (по 2 мм). Затем отмечаем ось направляющей, сначала на боковой стенке — например, отступаем 10 мм снизу. А затем на стойке — чтобы ящик не выступал из-за фасада, его надо сделать чуть выше, то есть, отступаем 20 мм от нижнего края фасада.

На данных осях откладываем 37 мм — центр крепежного отверстия в направляющей.

После этого разбираем направляющие на два элемента.

Для тех, кто не знает, как это делается, я подготовил следующий слайд — необходимо сдвинуть (на фото вверх) пластиковый фиксатор, после чего оба компонента направляющих легко рассоединяются.

На боковых стенках — на оси направляек, шилом накалываем центры монтажных отверстий.

Фиксируем данные компоненты на стенках ящиков.

Вторую (большую) половину направляем понтируем на стенки — учитывая ранее размеченные и наколотые шилом отверстия.

Собираем сам короб комода (в нашем случае это сервант).

Переходим к сборке ящика: стягиваем стенки в заранее просверленные отверстия.

Проверяем перпендикулярность стенок ящика с помощью столярного угольника.

Данные результаты закрепляем креплением дна из ДВПО — делать это следует на саморезы с шагом не менее 150 мм. Я использую 25 мм саморезы.

Осталось установить собранные ящики на направляющие в мебельный короб и можно приступать к фиксации фасада (как это делать, я уже писал ранее — урок 51 ).

Posted in: Практическая часть.
Tagged: выдвижной ящик

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector