Smlplita.ru

СМ Плита
1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Чем лучше красить откосы валиком или кисточкой

Чем лучше красить откосы валиком или кисточкой

Пусть многие и ставят сегодня окна ПВХ в своих домах, но большинство людей, особенно в деревянном доме и в старых квартирах, оставляют деревянные окна. Рамы из дерева требуется периодически красить. Чтобы процесс этот не повторять ежегодно, следует отнестись к нему ответственно, заранее подготовить все материалы и инструменты.

В домашнем ремонте деревянные рамы – самый трудоемкий участок. С улицы на них воздействуют солнечный свет, дождь и снег, а из комнаты – более высокая, по сравнению с улицей, температура, сухой воздух, водный конденсат. Кроме того, в деревянной раме часто заводятся жучки, развивается грибок, плесень. Чтобы избежать всяких неприятностей, нужно сохранять порядок обработки дерева и красить по правилам.

Содержание

Материалы и инструменты для покраски деревянного окна

Ремонт рамы из дерева начинается с осмотра их текущего состояния и подготовки материалов и инструментов. Чтобы покрасить старые окна, нам потребуются на разных этапах работы следующие предметы:

  • Скребок
  • Шлифовальная машина или дрель со специальной насадкой
  • Валик
  • Кисти
  • Шпатель
  • Наждачная бумага с крупной и мелкой зернистостью
  • Металлическое сито
  • Малярный скотч
  • Газеты и пленка под окно
  • Ветошь для очистки от пыли
  • Ванночки для краски
  • Грунтовка
  • Шпатлевка
  • Уайт-спирит
  • Краска
  • Растворитель
  • Лестница-стремянка или устойчивый стул, табурет
  • Молоток, стамеска, отвертка, гвоздики

Не забываем про необходимые способы защиты от воздействия вредных веществ: маску, очки, перчатки, головной убор.

Для покраски деревянных рам изнутри обычно применяют краску алкидную на масляной основе, а с улицы – акриловую, для наружных работ. Впрочем, можно использовать краску для наружных работ и с обеих сторон рамы, а вот какой краской покрасить окна – отечественной или импортной – зависит от стоимости ремонта и хозяйских предпочтений.

Подготовка к покраске

Чтобы рамы подольше сохранились, нужно выбрать подходящее время. Ни палящее солнце, ни дождь со снегом не должны нам мешать, потому идеальные условия для ремонта – весенний теплый день без яркого солнца, когда влаги немного, а ультрафиолет не способен разрушить структуру краски. Хорошо сохнут рамы при температуре выше пяти градусов тепла и влажности ниже 80%. Если наносить краску на влажную поверхность, на ней позже появятся пузыри, и работу придется делать заново. Слоится краска тоже из-за сырости, плохой очистки или негодной грунтовки.

Деревянные рамы подготовим к покраске в несколько этапов.

Снимаем старую краску. Для такой работы используем скребок и наждачку с крупным зерном. Проверим, насколько легко закрывается рама, если есть проблемы, используем шлифовальную машинку или дрель со специальной насадкой. НО нужно быть аккуратнее! Нельзя повредить деревянную основу рамы!

Сегодня появились специальные жидкости для снятия старой краски. Это значительно убыстряет процесс подготовки рам к ремонту. Есть финская Тиккурила Маалинпойсто, украинская Шостка, Свема. Найти можно в автомагазинах (для машин она и используется). Наносим, ждем, пока краска сморщится и превратится в творожистое вещество, счищаем шпателем, обрабатываем крупнозернистой наждачкой.

Оконную фурнитуру (да и створки окна тоже) перед покраской лучше снять вовсе, чтобы позже окно выглядело аккуратно, если есть что-то, требующее ремонта, обязательно заменить и поправить нужно заранее. Если же снять ручки или замки проблематично, можно оклеить их малярным скотчем, оградив от случайно попавшей краски.

Также тщательно подготавливаем и стекла. Если раньше вопрос, как покрасить деревянные окна, перед вами не стоял, заклейте все стекла газетами и малярным скотчем по бокам, отступив 2 мм от края, чтобы краска попала в эти узкие щели и не позволяла скапливаться здесь воде. Опытные мастера обычно используют только скотч по краю стекла.

Старые штапики, держащие стекла, по возможности, выбросить. Новые красят отдельно от рам (также очистив, ошкурив, прогрунтовав) и прибивают гвоздиками уже готовые.

Шпатлевка и грунтовка деревянного окна

Внимательно осмотрим деревянную раму. Все детали, которые могут заржаветь и испортить наш ремонт, предварительно обрабатываем грунтовкой для железа (это могут быть шляпки гвоздиков, петли и прочее).

Антисептик (например, льняное масло) – обязательная часть подготовительной работы перед покраской. Такая обработка предотвращает гниение дерева, развитие грибка и не позволяет насекомыми поселиться в вашем доме.

Избавились от старой краски и обработали раму антисептиком? Теперь рассмотрим пристальнее поверхности окна. Все щелочки, ямки и выбоины нужно зашпатлевать. Делать это следует постепенно, потому что толстый слой шпатлевки просто отвалится вместе со свежей краской, и ремонт придется начинать заново.

Шпатлевка должна быть специальная, по дереву, на акриловой основе, обычно она бывает в банках по 200 гр. Хороша алкидная шпатлевка Lakkakitti . Если рамы красим, шпатлевку просто наносим на поверхность, если вместо краски используем морилку, все зашпатлеванные места будут видны сквозь нее, потому сначала шпатлевку подкрашиваем колером под цвет древесины. Можно этот материал для отделки и самим изготовить из древесной муки (сверхмелких опилок) и клея или эпоксидной смолы.

После первого нанесения шпатлевки зачищаем поверхность наждачной бумагой, шлифуем и убираем пыль влажной ветошью. Через час-два, после того, как подсохнет, равняем поверхность наждачной бумагой с мелким зерном, убираем пыль ветошью, еще раз внимательно изучаем раму и, при необходимости, снова наносим тонкий слой шпатлевки там, где необходимо. Процесс повторяем до идеально ровной поверхности.

Следующий этап подготовки к покраске – грунтовка. Этот процесс обеспечивает надежное покрытие дерева краской. Кстати, современная качественная грунтовка – это и антисептик тоже. Так, для этих целей хорош Pinotex. Он образует при нанесении прозрачную защитную пленку, что очень важно для сохранения натурального рисунка дерева. Кроме того, отлично предохраняет от плесени и грибка, не позволяет развиваться процессам гниения на внешней стороне рамы, даже при большой влажности.

Грунтовки состоят из многих составляющих: масла и смолы, клеи и пигменты. Рецептура каждой грунтовки несколько отличается, однако общее среди грунтовок по дереву – это способность их сохранять структуру дерева, потому грунтовка по металлу для деревянных поверхностей не используется.

Читать еще:  Сделать самому откосы для дверей пвх

Перед грунтовкой поверхности снова тщательно очищаются и обезжириваются уайт-спиритом. Грунтовать лучше кистью, а не валиком. Если не дать шпатлевке хорошо высохнуть или пропустить участок при грунтовании, после покраски на этом месте появится темное пятно. Тогда придется его снова зачищать наждачной бумагой, затем грунтовать и красить, потому спешить перед покраской не стоит.

Несколько слоев покраски деревянного окна

Наше окно теперь гладкое и ровное. Перед непосредственной покраской тщательно убираем помещение, очищаем от пыли пространство возле окна, чтобы она не могла попасть на свежеокрашенную поверхность.

Краски для деревянной рамы выбираем водноакрилатные или алкидные эмали. Главные их достоинства – влагостойкость, эластичность, устойчивость к выгоранию под солнечными лучами. Существует несколько мировых брендов, выпускающих краску специально для деревянных поверхностей. В нашей стране, с переменчивой погодой, дождями и морозами, на оконных рамах хорошо держатся Dulux, Remmers, Caparol, правда, при этом вопрос, сколько стоит покрасить окно, решается довольно приличной суммой. Отечественная краска дешевле. В целом, ремонт окна может обойтись от 500 руб. до 10 000 (в последнюю стоимость входят услуги нанятого мастера-отделочника).

Краску тщательно перемешиваем в банке, процеживаем на металлическом сите в ванночку. Можно обойтись без сита, но тогда не исключены мелкие комочки краски из банки, оказавшиеся на гладкой поверхности рамы.

Первый слой краски будет гораздо водянистее, чем следующий, ведь его цель – пропитать все неровности и поры дерева. Чтобы разбавить, используем растворитель. После нанесения кисточкой или валиком краска должна высохнуть. И только после полного высыхания первого слоя можно приступать ко второму.

Обычно финишным бывает третий слой краски, хотя порой и двух уже бывает достаточно, если вся предварительная работа проходила с соблюдением всех правил. Второй и третий слой краски должны быть гуще первого, чтобы избежать потеков. Если же они появились, срочно, до высыхания, удалить ветошью с растворителем. Если просмотреть этот дефект, позже придется вновь зачищать поверхность и красить заново.

Кисть не окунаем в краску целиком, только наполовину, излишек краски оставляем в ванночке, проведя кисточкой по краю. Начинаем красить с наружной стороны окна. Целесообразно иметь несколько кистей: маленькие – для труднодоступных мест, большие – для ровных поверхностей. Ширина кисти может быть 3см – флейц, и шире – 4-5см. По форме плоская кисточка гораздо предпочтительнее круглой.

Краска хорошо ложится вдоль волокон древесины. Углы прокрашиваем легкими, короткими мазками кисти.

Скотч и газетную бумагу со стекол нужно убрать до того, как краска высохнет, потому что позже красочный слой можно повредить.

Фурнитуру, если снимали заранее, устанавливаем после полного высыхания рамы.

Если вы пока раздумывали, как покрасить окно – своими силами или нанять мастера – после нашей инструкции все вопросы и сомнения исчезнут. Удачного вам ремонта!

4. Точный контроль распыления краски

В предлагаемом видео отлично видно насколько высока точность наших краскопультов. Мы даже не пожалели новый Ipad, чтобы продемонстрировать это.

Выбор полотна

На рынке представлено большое разнообразие обоев под покраску, которые способны прослужить не менее 15-20 лет. Выпускаются потолочные, фактурные, эксклюзивные варианты (подробно о том, как отличить разные виды настенного покрытия и определить, что лучше, читайте тут).

Цвет обоев должен быть максимально светлым, чтобы не просвечивался после нанесения краски.

Как правило, сами покрытия выпускаются бесцветными или белыми, но иногда встречается цветная основа. В таком случае, тон краски обязательно должен быть темнее оттенка обоев. Главное отличие всех покрытий под покраску заключается в их материале.

Существует несколько основных видов обоев:

  • Бумажные – наиболее распространенный и доступный вариант, который привлекает многих покупателей. В данном случае, важно выбирать двухслойные полотна, чтобы добиться большей прочности и надежности. Однослойные обои могут не выдержать процесс окрашивания: пойдут пузырями либо отклеятся (как убрать пузыри на обоях?).
  • Виниловые обои имеют бумажную основу, но за счет применения винила являются куда более прочными и хорошо выдерживают нанесенную краску. Нужно заметить, что среди таких обоев есть моющиеся варианты, и такие использовать под покраску нельзя, так как краска не сможет нормально впитаться – образуются разводы и потеки (каковы особенности поклейки виниловых обоев?).
  • Флизелиновые покрытия лучше всего подходят для окраски, их даже можно неоднократно перекрасить без негативных последствий. Покрасить можно и старые флизелиновые обои, чем можно достичь значительной экономии времени и средств (о том, как клеить обои на флизелиновой основе, мы рассказывали здесь).
  • Стеклообои прекрасно подходят для окрашивания, имеют высокую надежность и долговечность. Недостатком для потребителя является только их высокая стоимость.

Покраска обоев

Обои красят водно-дисперсионной краской, разбавленной водой (5-15 % от объема взятой краски). Чем краска жиже, тем она лучше ложится. Сначала надо кистью пройти весь периметр. Затем, легкими движениями валиком, не останавливаясь, покрасить полностью стену. Это надо делать так быстро, чтобы успеть до высыхания краски закатать все границы, образовавшиеся между полосами и сегментами окрашивания. При этом, валик постоянно должен быть обильно смоченным краской, и его не надо отжимать. Свою стойкость краска набирает около полумесяца. Поэтому, в это период с обработанными стенами следует обращаться предельно аккуратно.

Покраска лаком дверей.

Как красить лаком дверь с валиком и кистью.

Дверь должна находиться в лежачем положении. Чтобы было удобно переворачивать дверь во время покраски лаком прикрутим в верхний и нижний торец по два длинных шурупа.

Теперь дверь можно подвесить на любые опорные конструкции и переворачивать во время покраски лаком. Велюровым валиком красим дверь лаком с одной стороны. Кистью красим все филёнки. Переворачиваем дверь и красим лаком её с другой стороны. После высыхания шлифуем дверь самой мелкой наждачной бумагой с зерном от 500 до 1000. Затем нанесём следующий слой лака.

Как покрасить дверь лаком из краскопульта.

Для этого нам необходимо приобрести растворитель, подходящий по составу с нашим лаком. Разводим растворителем до жидкого состояния лак. Пробуем нанести лак из краскопульта на любой ненужный предмет. Если после настройки струи краскопульт плюётся лаком, либо струя лака состоит из крупных капель, добавим ещё растворитель. После настройки краскопульта струя лака должна состоять из очень мелкой фракции, распыляться не меняя направление. Струя лака должна выходить из краскопульта с одинаковой скоростью. Подвесим дверь на саморезы, вкрученные в торцы. Распыляем лак из краскопульта вдоль длины двери, затем поперёк, либо наоборот. Переворачиваем и красим дверь лаком с другой стороны. После высыхания шлифуем дверь мелкой наждачной бумагой с фракцией от 500 до 1000. Затем наносим следующий слой лака.

Читать еще:  Как крепить j профиль откос

Важно помнить:
Всегда между слоями лака изделие необходимо шлифовать мелкой наждачной бумагой с зерном от 500 до 1000. После высыхания первого слоя лака поднимается ворс дерева. На ощупь поверхность становится шершавая. После высыхания второго слоя может остаться немного ворса и мелкий мусор с волосками. Поэтому мы шлифуем поверхность. Любые деревянные изделия оптимально красить двумя, тремя слоями лака. Необходимость нанесения третьего слоя лака зависит только от личного ощущения после проведения рукой по поверхности.

Виды средств для тонировки

Главное преимущество обработки тонирующим составом – это эстетический аспект (материал приобретает декоративный вид). Но есть другие достоинства: повышение эксплуатационного периода за счёт антисептического действия, сохранение текстуры, отсутствие токсичных веществ, возможность сочетать разные тона, цвета, хорошая адгезия с обрабатываемым деревянным объектом, увеличение стойкости к влажной среде, удобство применения.

Сам процесс обработки морилкой зависит от её вида, классификация насчитывает несколько основных разновидностей тонирующего материала:

  • Водную морилку – самый бюджетный и нетоксичный вариант, подходящий для внутренней отделки. Составы продаются в готовом разбавленном виде, либо в виде порошка, который необходимо разбавить водой. Композиции на водной основе выпускают в большом разнообразии цветов. Процесс высыхания относительно длительный – до 14 часов. Смолистые породы необходимо обессмолить перед обработкой, древесину с поднятым ворсом – зашкурить.
    Порошковые композиции необходимо разводить тёплой водой. Чтобы сделать раствор на тон светлее, добавьте чуть больше воды.
  • Спиртовую морилку – состоящую из спиртовой основы и анилинового красителя. Продукт выпускается также в двух состояниях: сухом и жидком. В отличие от водных бейцов, сухие субстанции разводят спиртом. Вообще, чтобы не перепутать, чем разбавлять, нужно внимательно изучить инструкцию. Спиртовые бейцы сохнут значительно быстрее – за полчаса.
    Внимание! Работая с этими растворами, проветривайте помещение, иначе получите отравление, надышавшись парами. Процесс испарения длится всего 30 минут, поэтому в течение этого времени будет максимальная концентрация токсичных веществ от денатурата.
  • Масляную морилку – отличающуюся устойчивостью к ультрафиолету, в основе раствора лежит масло (часто льняное), поэтому насыщенность пигментов сохраняется годами. То, сколько сохнет такой состав, зависит от концентрации, температурного режима, других факторов. В среднем, период бывает в пределах 2-4 часов. Нанесение ещё проще, получается максимально равномерный слой, ворс не поднимается.
  • Акриловую или восковую – с отличными влагозащитными свойствами. Но покрытие не защищено от механических повреждений. Составы наносятся легко, без разводов, сохраняют одинаковый тон. Выбор цветов широкий, хорошо подходят для реставрационных работ по паркету, по мебели. Целый комплекс факторов влияет на то, сколько сохнет морилка для дерева, но среднее время полного высыхания укладывается в период от 4 до 5 часов.
  • Нитроморилку – схожую по свойствам и способу нанесения со спиртовым бейцом. Ими необходимо быстро покрывать деревянные конструкции, хороший вариант – применение распылителей.

Чем наносить?

Для морения в домашних условиях используют кисти, поролоновые губки, тампоны из мягкой впитывающей ткани, обычные малярные валики, краскопульты. На выбор инструментов, оборудования влияет разновидность состава, время его высыхания.

Водный бейцы наносят кистью, валиком, тампонами, для спиртовых и нитроморилок рекомендуется распыление краскопультом – так расход более экономичный, качество покрытия в разы выше. Для масляных и акриловых композиций одинаково хороши для нанесения тампоны из безворсовой ткани, широкие кисти.

Для водных составов подходят кисти с синтетической щетиной, для масляных – только с натуральной.

Чем покрыть после морения?

Финишное покрытие надо выбирать осторожно, для каждого вида тонировочной смеси свои рекомендации. Водные – самые неприхотливые, их можно обрабатывать хоть лаком, хоть маслом, хоть краской. Какой лак после морилки подойдёт: прозрачный или пигментированный зависит от желания добавить колера на поверхность. Хотите изменить цвет, покрасьте цветным лаком, если тонировка устраивает, надо выбрать бесцветный лак. На масляный бейц отлично ляжет только масло для дерева, лаки, другие составы будут отшелушиваться. На спиртовой бейц ляжет лак или краска. Растворы на нитро основе лучше покрывать лаком. Поэтому прежде чем покрывать финишным составом, надо выяснить: совместимо ли средство с основой бейца, чтобы избежать отшелушивания.

Размер форсунки краскопульта должен быть не более 1,5 мм.

Выбор цветов

По международной классификации, каждому цвету бейца присвоен шифр, название по породе. Например, «Дуб», «Слива», «Орех», «Красное дерево». Есть разноцветные композиции: красные, зелёные, розовые, другие оттенки. Перед тем, как покрыть материал морилкой, подберите цвет, просчитайте расход материала, изучите классификацию. По этикетке выбирать нецелесообразно, неожиданный результат гарантирован.

  1. У разных производителей цвет на этикетке по одному и тому же шифру бывает разным. Хорошо, если вы изучите образцы в виде покрашенных плашек – они точнее передают цвет, чем рисунок на упаковке.
  2. Окончательный результат после тонировки зависит от характеристик самого материала: её плотности, окраса, текстуры, структуры. Результат зависит от способа нанесения морилки на дерево. Ведь кисточка, валик больше смачивают поверхность, чем распылитель.

Например, если обработать клён и красное дерево одним цветом, на клёне бейц будет выглядеть гораздо светлее. Если рассмотреть сосну и клён, то твёрдая, плотная древесина клёна будет иметь менее интенсивный оттенок, чем у сосны (она более пористая, окрашивается эффективнее).

Покрывая тонирующим раствором дуб, не пугайтесь разной интенсивности прокраса по прожилкам, основной части материала – это логично, ведь в углубления прожилок попадает больше красящего пигмента.

Читать еще:  Как правильно утеплить откосы входной двери

Белый бейц – альтернативный вид растворов, экологически чистый, недорогой. Чёрный оттенок в последнее время становится популярным, поскольку после обработки выглядит как чёрное зеркало (если заранее отшлифовать, отполировать поверхность). Серые оттенки сочетаются с любым цветом в интерьере, но вызывают апатию.

Способы нанесения

Знать, как наносить морилку недостаточно, надо учесть также площадь обработки, степень насыщенности древесной поверхности.

Основные способы нанесения:

  1. Покрытие с избытком с последующим удалением излишков. С помощью этой техники выравниваются все подтёки, цветовые переходы, возникшие от водного бейца. Если использовать кисточку или валик, движения должны быть строго продольными, тканевыми тампонами средство тонировки наносят круговыми движениями.
    Если после высыхания первого слоя, вас не удовлетворяет результат: поверхность кажется слишком светлой, повторно проведите все манипуляции по тонировке.
  2. Покрытие с избытком, но без удаления излишков. Техника применима к масляным, акриловым композициям, поскольку основной раствор быстро впитывается деревом, излишков просто не остаётся.

По другой классификации способы нанесения подразделяются в зависимости от инструмента: покраска растиранием для пористых сортов дерева (тканевый тампон); напыление (краскопульт); нанесение валиком (поролоновый валик); покраска кистью (кисточки с натуральной щетиной для масляных бейцов, с искусственной – для водных составов).

Этапы подготовительных работ

Даже профессиональные строители проводят пробный окрас перед основной обработкой на опытном образце. Поэтому рекомендуем обязательно протестировать раствор, чтобы понять подходит ли оттенок. Покройте образец одним ровным слоем, дайте высохнуть. Затем нанесите второй слой, но 1/3 оставьте неокрашенной. Третьим слоем покройте ровно половину второго слоя после высыхания. Полностью просохшую доску покройте лаком по всем правилам в два слоя. Сравните образцы покрытия в один, два, три слоя.

Чтобы ускорить процесс и усилить адгезию, бейц подогревают. Обработка торцов проводится с большей интенсивностью, поскольку они значительно больше впитывают состав.

Этапы подготовки поверхности:

  • Перед тем, как работать морилкой, нужно избавить поверхность ото всех старых покрытий (если они есть). Для этого древесине необходимо пройти процесс циклевки и шлифовки – это способствует полному удалению старого покрытия, абсолютному выравниванию поверхности.
  • Зачистка объекта от масляных и жировых вкраплений бензином или уайт-спиритом (достаточно обычной хорошо впитывающей тряпочки).
  • Обессмоливание хвойных пород. Остатки смолы помешают созданию равномерного тона, безукоризненного прокраса.

Средство для снятия смолы можно приготовить самостоятельно. Рецептура проста: литр нагретой воды смешиваем либо с каустической содой (50 грамм), либо с ацетоном (330 грамм), либо со смесью карбоната калия (50 грамм), кальцинированной соды (60 грамм). Растворами обильно покрываем доски, лучше несколько раз. Спустя 30 минут остатки убираем хлопчатобумажной тряпкой, хорошо ополаскиваем водой.

Технология тонировки

Процесс окрашивания намного проще, чем подготовительный этап. Есть определённый алгоритм, как правильно покрывать морилкой дерево.

  • Для усиления эффекта и адгезии, раствор подогревают.
  • Если применяете краскопульт, заполните бейцем ёмкость распылителя. В случае нанесения кисточкой, тампоном, валиком, ветошью, их просто нужно смочить в составе (но не сильно). При чрезмерном увлажнении появятся потёки, которые ухудшают вид.
  • Желательно стараться покрывать дерево вдоль волокон, быстро. Перерыва в работе могут привести к появлению пятен, неравномерной окраске.
  • Оставьте дерево до полного высыхания.

Как только первый слой высох, можно нанести второй слой, а также третий – оттенок будет более насыщенным. Но если достаточно одного слоя, покройте дерево подходящим составом (выше было расписано подробно нужно ли покрывать морилку лаком, все ли разновидности бейца допускают лаковое покрытие).

После каждого слоя лака, после его полного высыхания необходимо шлифовать поверхность мелкозернистой наждачной бумагой. Но не финишный слой, его оставляем как есть.

Как правильно красить потолок без разводов?

1. Создать оптимальное освещение. Лучше красить при дневном свете. Все «непрокрасы» должны быть хорошо заметны.

2. Для успешной покраски потолка без разводов необходимо, чтобы в помещении была нормальная или высокая влажность. Позаботьтесь об этом. Опыт показывает, что летом удачно покрасить потолок намного легче, чем зимой, когда уровень влажности низок. Чем суше воздух — тем быстрее сохнет краска, что не позволяет качественно раскатать ее по всей поверхности.

3. Необходимо хорошо подготовиться. Убрать все с пола, чтобы не лавировать между завалами. Ведь это отнимает время, а работать надо быстро. По этой же причине мастера предпочитают красить потолок валиком с удлинителем, а не пользоваться стремянкой.

Как покрасить потолок без разводов? Работать быстро и энергично!

4. Краску нужно развести чистой водой до весьма жидкой консистенции.

5. Не надо слишком интенсивно отжимать валик. Ребристая поверхность в кювете — не для отжимания, а для равномерного распределения краски по шубке. Валик всегда должен быть насыщен, поэтому почаще макайте его в краску.

6. Не стоит с силой нажимать на валик, начав покраску потолка. Валик нужно катать по поверхности, а не тереть и не вдавливать.

7. Краску наносят не полосами, а квадратами, особенно если помещение большое. Работают W-образными (зигзагообразными) движениями, равномерно распределяя краску по сектору. Подолгу останавливаться на одном квадрате не следует. Сделали несколько движений, убедились, что вся поверхность участка обработана — и пошли дальше, к следующему квадрату. Граница квадратов раскатывается, пока они мокрые. Поэтому работа должна быть динамичной и непрерывной!

Начинаем с зигзага, затем распределяем краску по квадрату диагональными движениями

Начинаем второй квадрат с зигзага и тут же закатываем границу между квадратами все теми же диагональными движениями. Заполняем второй квадрат, переходим к следующему и т.д.

8. Сразу после нанесения первого слоя следует хорошенько осмотреть потолок при ярком свете. Если имеются непрокрасы, нужно быстренько прокатать их, пока поверхность влажная. После высыхания необходимо проинспектировать результат еще раз. Если краска легла плохо, можно попробовать нанести второй слой. Но если и после второго будут проблемы — придется начинать работу сначала, то есть шлифовать и многократно грунтовать.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector