Smlplita.ru

СМ Плита
1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как установить окно в плоскости утеплителя

  1. Подготовка оконного блока к монтажу.
  2. Кратковременная установка оконной коробки в проектное положение (примерка).
  3. Нанесение разметки для крепления уголковых профилей или уплотнительных лент.
  4. Монтаж и крепление оконного блока.
  5. Подготовка и крепление оконного слива.
  6. Крепление пароизоляционной ленты – при необходимости.
  7. Заполнение монтажных зазоров пенным утеплителем.
  8. Подготовку и крепление подоконника.
  9. Заполнение монтажных зазоров подоконника пенным утеплителем.
  10. Монтаж стеклопакетов, навешивание и регулировка створок.

Подготовка пластиковых окон

  1. Снятие оконных створок или стеклопакетов с глухой части оконного блока. При снятии стеклопакетов штапики рекомендуется промаркировать для монтажа их на прежнее место (рис.1).
  2. Крепление подставочного профиля, если он не закреплен в заводских условиях (рис.2).

Для разметки не рекомендуется использовать жировой карандаш или фломастер, так как при чистке растворяющими средствами профиль может окраситься. Грязь, которая остается на профилях в процессе изготовления окон, например, следы смазки от фурнитуры, черновая разметка ручкой или карандашом, удаляется с помощью специальных чистящих средств (Cosmoclar Color, Cosmofen 20, 10, 5, Vekanol и др.).

Оконная коробка

Здесь производится разметка мест крепления для последующего сверления отверстий.

  1. Определение (разметка) размеров уголковых профилей или уплотнительных лент.
  2. Подготовка и подгонка по месту опорных и дистанционных колодок и клиньев.
  3. Снятие оконной коробки, нарезка и крепление уголковых профилей или саморасширяющихся уплотнительных лент (см. рис.2).
  4. Сверление отверстий под крепежные элементы или крепление анкерных пластин.

Монтаж окон ПВХ

  1. Размещение оконной коробки в проеме стены согласно проектного решения с контролем вертикальности и горизонтальности положения по уровню и отвесу в пределах допускаемых отклонений. При этом оконный блок временно фиксируют установочными клиньями или иным способом в местах угловых соединений коробок и импостов (установочные клинья удаляют после устройства утепляющего слоя, места их установки заполняют пенным утеплителем).
  2. В нижнем узле примыкания коробки в качестве монтажных опор используют опорные (несущие) колодки. Схема расстановки опорных колодок принимают в зависимости от конструктивного решения оконного блока.
  3. Крепление оконной коробки осуществляется с помощью строительных шурупов, дюбелей или монтажных анкеров. Анкеры и дюбели устанавливаются в местах расположения петель и запорных узлов.
  4. Точки крепления должны быть расположены на расстоянии не менее 150 мм от внутренних углов. Интервал между ними не должен превышать 700 мм. При закреплении оконной коробки по боковым и верхней сторонам в районе расположения элемента крепления устанавливаются временные дистанционные колодки или клинья с целью исключения деформации профиля при затяжке крепления.

Схема размещения несущих колодок принимается в зависимости от размеров оконного блока, расположения створок, импостов и пр.

Оконный слив

  1. Разметка заготовки слива и подготовка его к установке. Наклейка (при необходимости) на нижнюю часть оконного проема шумогасящей прокладки.
  2. Установка оконного слива в проектное положение. При использовании уголковых профилей слив должен заводиться за уголковый профиль или огибать его (рис.3). При использовании саморасширяющихся лент – слив должен заводиться за ленту. Уклон слива должен быть от оконного блока и составлять не менее 10 о .
  3. Крепление слива к подставочному профилю или оконной коробке – саморезами с шагом 200-300 мм.
  4. Герметизация мест примыкания боковых участков слива к наружной стене (рис.4).

Пароизоляционная лента

Производится в том случае, если это предусмотрено проектным решением.

  1. Крепление пароизоляционной ленты производится посредством самоклеящейся монтажной полосы, закрытой защитной полоской бумаги, к внутренней поверхности оконной коробки. Для более качественного приклеивания, ленту рекомендуется прикатать валиком.
  2. После приклейки к оконной коробке ленту следует отогнуть от монтажного шва, обеспечив доступ к монтажному зазору для его заполнения пенным утеплителем. При этом полоску бумаги, защищающую второй клеящий слой, снимать не следует.

Окончательная приклейка пароизоляционной ленты к поверхности стены производится после заполнения монтажных зазоров пенным утеплителем.

Утепление окон после монтажа

  1. Обработка (опрыскивание) внутренней полости монтажного зазора водой (праймером).
  2. Послойное заполнение монтажного зазора пенным утеплителем с учетом температурных и влажностных условий окружающей среды, а также рекомендаций завода-изготовителя.
  3. Монтажная пена должна наносится по всему периметру проема в глубину стыка равномерным слоем толщиной не более 35-40 мм с учетом ее способности вторичного расширения.
  4. Положение баллона в процессе запенивания – вертикальное, причем дно баллона должно быть обращено вверх. При большой глубине и ширине шва пену следует наносить послойно, с интервалом не менее 10 минут и с повторным увлажнением.

При работе не рекомендуется допускать выхода излишков пены за внутреннюю плоскость профиля коробки оконного блока.

Монтаж ПВХ подоконника

  1. Примерка подоконника и проставление соответствующих меток. При необходимости удаление участков простенков, мешающих установке подоконника.
  2. Распилы подоконника по меткам (при выполнении этих работ необходимо учитывать, что боковые грани подоконника должны заходить за отделку оконных откосов не менее чем на 10 мм, а вылет подоконника в помещение за грань стены – не менее 40 мм).
  3. Крепление к подоконнику дополнительных крепежных элементов (например, при креплении подоконника к стене посредством металлических уголков). При необходимости – проведение подготовки поверхности стены для дополнительных крепежных элементов.
  4. Нанесение на край подоконника валика из силиконового герметика и установка подоконника в проектное положение (рис.5).
  5. При большой ширине подоконника (больше 400 мм) – установка в его центральной части дополнительных несущих колодок из антисептированной древесины твердых пород с шагом 300-500 мм.

Монтажный зазор

  1. Опрыскивание водой монтажного зазора между подоконником и поверхностью стены.
  2. Заполнение монтажного зазора пенным утеплителем на ширину 140-200 мм по краям подоконника.

При проведении монтажа окон ПВХ следует обращать внимание на тщательное заполнение монтажной пеной боковых граней подоконника, исключая возможность попадания воздуха под подоконник из швов кладки или полостей отделки боковых откосов.

Монтаж стеклопакета

  1. После полного отверждения монтажной пены провести очистку (проверку) дренажных отверстий от строительного мусора, установить стеклопакеты, располагая несущие подкладки согласно рекомендаций.
  2. Одеть колпачки на крепежные элементы, сливные отверстия, проверить крепление фурнитуры, уплотняющих прокладок.
  3. Произвести окончательную регулировку оконных створок (при открывании створки на 10-20 o в поворотном режиме, дальнейшего самостоятельного открывания или закрывания створки происходить не должно).
  4. Проверить герметичность притворов – с помощью листка обычной писчей бумаги, подложенной под уплотнитель (при правильной регулировке листок должен плотно зажиматься между уплотнителем и профилем).
Читать еще:  Откосы окна внутри пластиком своими руками смотреть

На этом, монтаж пластиковых окон ПВХ завершен.

Методика замера — меряем по трем точкам

Вообще, существует четкая методика замера: окно замеряется внутри и снаружи, в трех точках — по высоте и в трех — по ширине. Дополнительно могут замеряться отклонения от вертикали, потому что в старых зданиях проемы могут быть не прямоугольными, а трапециевидными, например.

Сразу оговоримся, специалисты не рекомендуют проводить замер самостоятельно, оптимально — пригласить замерщика из компании. И все-таки прикидочные обмеры, для того чтобы в общих чертах сформировать коммерческое предложение для компании-производителя, заказчик может сделать.

Имея на руках такие примерные размеры, вы уже можете смело звонить в оконную фирму и интересоваться стоимостью оконных конструкций. По телефону вам могут задать наводящие вопросы: какие створки вам будут нужны — откидные или глухие, из какого материала вы бы хотели иметь отливы, откосы и подоконник. На основании всех этих данных компания озвучивает вам примерную стоимость вашего окна.

А вот дальше все равно приглашается замерщик и делает уже профессиональный замер.

Трудности первых решений монтажа на выносе

При установке окон на выносе за проем стены монтаж осуществляется не в оконный проем, а за ним с внешней стороны стены, с помощью специальных (и разных по конструктиву и материалу) наружных креплений. Таким образом, окна оказываются вынесенными за пределы капитальных стен (из кирпича или бетона). Первоначально в качестве несущих монтажных обрамлений коробки окна использовались прочные и достаточно простые металлические угловые кронштейны, которые одним плечом крепятся к стене, другой — к коробке окна. На стену фиксируется утеплитель, который примыкает к коробкам окон, завершается отделка клинкером, фасадными панелями или другими фасадными материалами. Этот вид монтажа окон на кронштейнах близок монтажу вентилируемых фасадов.

Крепление оконных коробок на выносных металлических кронштейнах или в проекте с аналогичными монтажными узлами является очень не простой задачей, требует большой проверенной монтажной практики, точности расчетов мест крепления и связано с колоссальными временными затратами. Вынос кронштейна определяется текущей неровностью стены и толщиной утеплителя. Кронштейны фиксируются по всему периметру проема с определенным отступом. Явно слабыми местами монтажа на кронштейнах остаются: неровности и качество материала стены, прямое примыкание металла к коробке окна, узлы примыкания утеплителя к коробке в местах соединения с кронштейнами.

Герметизация стыков при этом методе чаще всего выполняется лентами, что при классическом закреплении кронштейнами оказывается затруднительным. Острые крепежные анкера и края консолей, смещение в плоскостях уплотнения и отсутствующие перекрытия в гидроизоляционной ленте – все это источники ошибок, которые влияют на качество монтажа и всего узла. Фактически владельцу здания или архитектору остается полагаться только на мастерство и порядочность монтажников. Простое правило монтажа гласит – чем проще, тем надежнее! В зоне риска при таком монтаже на выносе с помощью кронштейнов находятся практически все три компонента работ – шумовая защита, тепловая изоляция и воздухонепроницаемость!

ПСУЛ необходимый компонент для установки по ГОСТ

Пора рассказать о ней подробнее. Это пропитанный специальным составом пенополиуретан с клеевым слоем. Продукт называется ПСУЛ, что расшифровывается как паропроницаемая саморасширяющаяся уплотнительная лента. Применение этого материала не требует никаких специальных навыков или умений. Он просто приклеивается к оконной раме до ее монтажа в стеновой проем. Затем происходит его самостоятельное расширение, и он касается стены своим вторым краем. Все, наружный контур монтажного шва закрыт.

Отдельный вопрос — нижняя часть наружного шва — та, что находится под наружным сливом на улице. Поскольку слив задерживает ультрафиолетовое излучение, тут проще и дешевле применять не ПСУЛ, а паропроницаемую гидроизоляционную ленту на основе диффузионной мембраны. Принцип ее действия тот же, что и у ПСУЛ — вентиляция утеплителя и отсечка прямой влаги (может попадать из верхних частей окна, либо из-под слива). Применение так же не причинит особых хлопот. Правда, эта лента, в отличие от ПСУЛ, содержит не один, а два клеевых слоя. Один из них предназначен для крепления к стене, а второй — как правило, к подставочному профилю.

Пароизоляционные материалы (ленты), применяемые внутри помещения при монтаже окон, о которых мы писали выше, так же не вызовут никаких затруднений при применении ни у профессиональных монтажников, ни у тех, кто хочет установить окно самостоятельно.

Один край ленты нужно приклеить к стене (бутилкаучуковый клеевой слой), второй (акриловый клеевой слой) — к оконной раме. Эти продукты имеют два варианта исполнения — предназначенные для финишной отделки внутреннего откоса штукатурным методом или «сухим», например, установка пластикового откоса.

При применении материалов для монтажа окна в соответствии с требованиями ГОСТ, нужно соблюдать нехитрые правила:

Сначала на оконную раму, с ее наружной стороны, необходимо приклеить ПСУЛ. Для этого нужно отделить защитную бумагу от клеевого слоя, который приложить к краю оконной рамы и прижать.

Затем установить оконную коробку в проем и должным образом закрепить.

После этого приклеить гидроизоляционную паропроницаемую ленту на нижнюю часть оконного шва, сначала к раме, затем к стене.

После этого приклеить паронепроницаемую ленту на внутреннюю часть оконной рамы только одной стороной (на акриловый скотч).

Таким образом, создается некое подобие конверта для дальнейшего нанесения монтажной пены. Все стороны проема закрыты и монтажная пена никуда не вылезет. Теперь можно приступить к созданию центрального слоя монтажного шва, то есть к процессу запенивания. Вторую сторону паронепроницаемой ленты можно приклеить к стене только после запенивания. Все, конверт запечатан, а такой монтажный шов, созданный с учетом требований ГОСТ, будет безотказно служить долгие годы.

Читать еще:  Окна откосы своими рукам

Какой срок гарантии при установке окон по ГОСТ

Монтаж окна по ГОСТ может быть надежной гарантией того, что ремонт, либо переустановку оконных конструкций, не придется повторять через несколько лет. Гарантия на монтажный шов, созданный с учетом требований ГОСТ — 20 лет.

Если эту статью случайно читают те, кто уже установил новые окна, на всякий случай, расскажем, о том, как определить, что они были правильно установлены.

Существует несколько вариантов определения, каким образом был произведена установка пластикового окна – была это установка по ГОСТ или нет. В соответствии с требованиями ГОСТ, внешний контур (слой) монтажного шва должен состоять либо из специальных лент ПСУЛ, либо из паропроницаемого герметика. Если установка была сделана, учитывая все требования, вы визуально сможете, в большинстве случаев, это увидеть – будет виден губкообразный материал (псул), защищающий монтажную пену от УФ излучения и попадания воды.

Иногда внешний слой монтажного шва дополнительно закрывают нащельником, в таком варианте, увы, ПСУЛ не разглядеть. Если на внешнем контуре для защиты был применен паропроницаемый герметик, вы также сможете его увидеть. Он обязательно должен иметь некоторую эластичность, (немного мягкий на ощупь).

Это будет подтверждением того, что он работает. Если продукт (герметик) находится в застывшем, абсолютно твердом состоянии, — все говорит о том, что это не специализированный герметик и в следующем погодном цикле (зима-лето) он, скорее всего, подвергнется разрушению, так как оконная конструкция изменяет свои линейные размеры в зависимости от окружающей температуры. Либо, он давно уже оторвался от оконной рамы и там образовалась щель со всеми вытекающими последствиями.

Что касается пароизоляционной защиты внутри помещения, вы скорее всего ничего не увидите, так как это скрытые работы и для того, чтобы уточнить, стоит ли пароизоляция, придется вскрывать монтажный шов. Однако, практика показывает, что как, правило если фирма — установщик оконной конструкции использовала для монтажа Вашего окна ПСУЛ, то и пароизоляционная лента изнутри помещения, скорее всего, тоже установлена.

Какой ГОСТ регламентирует правильную установку

Не лишне будет заглянуть в договор с установщиком. Если там указано, что монтаж осуществляется в соответствии с требованиями ГОСТ 30971-2012, все в порядке, Ваше окно точно не промерзнет зимой, а откос не заплесневеет.

Будьте внимательны – заказывая качественный монтаж пластиковых окон по ГОСТ, правильно выбирайте компанию, которая будет вам ставить окна, внимательно читайте договор на установку и контролируйте сам процесс установки.

На данном видео, вы можете увидеть, как выглядит и что происходит с незащищенной монтажной пеной на внешнем контуре монтажного шва, через 5 лет после установки окна.

Как это делать, Вы можете подробно узнать в нашей статье “Как проверить качество монтажа окон до и после их установки” Окна, установленные по ГОСТ,- это гарантия того, что проблем быть не должно.

Для большей наглядности предлагаем посмотреть видео ролик, где присутствуют все стадии работы с нашими материалами.

Топ-5 ошибок при установке деревянных окон зимой

1. Несоблюдение температурного режима

Конечно, вряд ли кто-то задумает менять окна в серьезный мороз. Но если дата намечена, мастера приглашены, а температура вдруг резко скакнула вниз, что делать? Лучше отменить монтаж, иначе имеете все шансы получить плохой результат.

Ведь в чрезмерно охлажденном состоянии пенообразующие агенты:

  • Меняют консистенцию и вязкость (пена «течет»).
  • Расширяются медленно и непредсказуемо долго.

Причина некорректной полимеризации (уплотнения) пены в морозную погоду – низкая влажность воздуха. Из-за нехватки влаги она может расшириться слишком сильно, испортив монтажный шов. Поэтому баллоны с ней предварительно прогревают хотя бы до +10 °C. Допустимый предел уличной температуры для выполнения монтажных работ:

  • –12…–15 °C. Для жилого и отапливаемого помещения.
  • –8…–10 °C. Для нежилого, неотапливаемого помещения (балкон, дача, веранда и др.).

Но даже при этих температурах, если на улице метель или другие погодные катаклизмы, установку окон лучше отложить.

2. Неправильная подготовка

Процесс установки деревянных окон зимой с демонтажем старых рам в зависимости от размера конструкции занимает от получаса до 2–3 часов. Столько же и даже больше может потребовать процесс подготовки жилища к монтажным работам. Если вы решили оставить все как есть, надеясь на аккуратность специалистов, готовьтесь к толстому слою строительной пыли на всех поверхностях, включая вертикальные, повреждениям на мебели, покрытии стен и пола. Ну и в неподготовленном пространстве мастерам будет просто неудобно, что затянет весь процесс.

Чтобы монтаж прошел за минимальное время и без потерь, важно:

  • Освободить проход от двери к проему окна (это позволит быстрее заносить блоки).
  • Снять ковры, шторы, убрать с подоконника цветы.
  • Защитить пленкой мебель и технику (от пыли, перепадов температур и влажности).
  • Уложить на пол пленку или гофрокартон (защита покрытия от повреждений и грязи).

Совет. На время работ из помещения выносят домашних питомцев. Они могут пострадать от резкого падения температуры и потока морозного воздуха. Особенно восприимчивы к сквознякам пернатые.

Чтобы деревянная конструкция не деформировалась в ходе эксплуатации, ее вместе с установленной фурнитурой и декоративными накладками выдерживают 12–24 часа перед монтажом:

  • При комнатной температуре.
  • Вертикально, с закрытыми створками.

За данный период времени древесина адаптируется к уровню влажности и температуре отапливаемого помещения.

3. Неправильный монтаж

Вообще-то, профессионалам хорошо знаком алгоритм работ в зависимости от времени года. Но если вам нестерпимо хочется дать совет монтажникам, которые меняют окна по одному, а ведь быстрее было бы сразу все старые вынуть, и потом все новые вставить – держите себя в руках. Это летом сначала удаляют все старые рамы и потом устанавливают новые. Зимой последовательность действий другая – блоки демонтируют и заменяют по очереди. В результате каждый проем остается открытым максимум 30–40 минут.

Читать еще:  Мансардные окна факро откосы

Такая технология позволяет не выморозить дом и сохранить в нем нормальный микроклимат. После закрытия проема температура воздуха в комнатах выравнивается максимум за пару часов.

Совет мастерам вы дать можете и даже обязаны, если они решили зимой использовать летнюю технологию установки окон. Объясните им, что так делать не нужно, а лучше пригласите нормальных специалистов.

Перед тем как выбить старые рамы, проем еще раз замеряют, сравнивая с габаритными размерами новых окон

4. Некачественные материалы

Если у вас остались материалы от летних работ, легко поддаться искушению использовать их и не тратиться на новые. В 90 процентах случаев это будет ошибкой: то, что прекрасно подходит для теплого времени, очень часто не годится для отрицательных температур. Поэтому сэкономить не удастся, ведь некачественный результат придется переделывать и, возможно, не раз.

«Расходники» для зимы должны быть специальными – это обеспечит качественный монтаж по технологии, с соблюдением ГОСТов и СНиП.

  • ПСУЛ – предварительно сжатая уплотнительная лента. Служит препятствием для паров воды, отводит избыток уличной влаги от пены и защищает ее от разрушающего воздействия солнечного ультрафиолета. Клеят ленту снаружи между деревянной конструкцией окна и стеной.

Полосу ПСУЛ фиксируют в шов рамы. Расширяясь, она заполняет мелкие неровности. Чтобы ускорить процесс в неотапливаемом помещении, задействуют фен или тепловую пушку

  • Бутил-каучуковая лента. Защищает монтажную пену от влаги со стороны комнаты. В ходе ремонта откосов упрощает их утепление и отделку.
  • Монтажная пена. «Зимняя» пена расширяется и уплотняется (полимеризуется) при температуре окружающего воздуха до –15 °C. Имеет повышенную стойкость к воздействию атмосферных факторов.

Совет. При заключении договора на изготовление и монтаж оконной конструкции из дерева оговорите с представителем производителя виды расходных материалов. Ведь далеко не все существующие пароизоляционные ленты, мастики и герметики обеспечивают должное сцепление в мороз. Ответственные компании не экономят на качестве.

Древесина зимней рубки служит дольше. Зимой в стволе дерева практически останавливается движение сока, поэтому материал менее влажный, более стойкий к растрескиванию, грибкам и плесени

5. Ошибки расположения и регулировки окна

Эту ошибку легко совершить, если устанавливать окна самостоятельно, не имея достаточных навыков и знаний. Как правило, глубину расположения окна в стеновом проеме рассчитывают проектировщики – это необходимо, чтобы на стеклах, откосах и оконной коробке в морозы не образовывались конденсат и наледь.

Данный параметр определяется с учетом материала и толщины стены:

  • В однослойной стене из газобетона, крупного кирпича, керамзитных блоков окно монтируют в середине стенового проема.
  • В двухслойной стене, где один из слоев является теплоизоляцией, оконный блок устанавливают ближе к внешней поверхности стены, сразу за утеплителем.
  • В трехслойной стене, где утеплитель является средним слоем, окно монтируют в плоскости утеплителя.

Блок размещают так, чтобы лента ПСУЛ была скрыта стеной. Если проем имеет четверти, по всему его периметру оставляют небольшой зазор (10 мм) между рамой и четвертями. Также монтажные зазоры (25–30 мм) оставляют между рамой и проемом. При этом контролируют, чтобы все элементы окна, включая створки, были в одной плоскости, без перекосов, свободно открывались-закрывались.

Регулировать новую фурнитуру следует дважды – сразу после завершения установки и через 2–3 недели, когда произойдет усадка.

Виды монтажа

Проверка качества монтажа выполняется в соответствии с его технологией. Технология выбирается в зависимости от типа конструкции. Соответственно, чтобы проверить работу, ознакомьтесь с процессом установки конкретно вашего окна. Рассмотрим разницу на примере энергосберегающих и противовзломных пластиковых окон.

Энергосберегающие окна монтируются по системе «Теплый монтаж», в рамках которой используется три слоя уплотнения. Внешний слой — паропроницаемая лента, обеспечивающая защиту от ветра и влаги. Промежуточный слой — полиуретановая пена, располагается между рамой и стеной, выполняет теплоизоляционную функцию. Внутренний слой —также паропроницаемая лента, которая защищает монтажную пену уже от внутренней влаги из помещения. При таком виде монтажа удается избежать мостиков холода, которые образуются между рамой и стеной за счет крепежа. Проверять качество такого монтажа нужно по качеству нанесения ленты и пены.

Взломостойкие пластиковые окна максимально скрепляются со стеной, чтобы исключить возможность выдавливания или выбивания рамы. Здесь будут иметь значение глубина установки, тип крепежа и его диаметр, расстояние между крепежными точками. Устанавливать такие конструкции могут только специалисты, прошедшие соответствующее обучение. Они в том числе могут выдавать сертификат о классе взломостойкости.

Остекление в загородных домах:

Пластиковые окна Рехау для коттеджей и дач:

«Оконная компания ВЕСТА» — официальный представитель Рехау. Мы предлагаем пластиковые окна из всех профильных систем REHAU, представленных на российском рынке.

Мы рекомендуем использовать для загородного строительства профили Рехау 70 мм с наилучшими изоляционными характеристиками в среднем ценовом сегменте. Подробнее »

ВЫЗОВ ЗАМЕРЩИКА

«Оконная компания ВЕСТА»

  • Продукция
  • Пластиковые окна Rehau
  • Офисные, входные и портальные двери
  • Жалюзи, рольшторы, шторы
  • Услуги
  • Остекление балконов и лоджий
  • Отделка балконов и лоджий
  • Отделка откосов
  • Цены
  • Цены на пластиковые окна
  • Цены на остекление балконов и лоджий
  • Заявка на расчет

г. Москва, ул. Знаменские Садки, д.11
Время работы: 10:00–19:00, без выходных
Телефон: +7 (495) 411-9045 (многоканальный)
info@oknavesta.ru

© 2006-2020. Пластиковые окна rehau в официальном офисе продаж РЕХАУ «Оконная компания ВЕСТА» ООО.
Все права защищены ©
Информация о ценах носит справочный характер и не является публичной офертой. Точная стоимость изделий определяется менеджерами.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector